У Грейт Вол рулевая рейка нуждается в ремонте или замене? Не стоит терять время. Обращайтесь к мастерам техцентра ВИПГУР в Москве, которые быстро и максимально качественно проведут ремонтные работы.
Цена ремонта рулевой рейки Great Wall
Модель автомобиля GREAT Wall
Ремонт
Снятие и установка
Great Wall Hover
от 9200 руб.
от 5500 руб.
Great Wall Cool Bear
от 10400 руб.
от 5500 руб.
Great Wall Hover H-5
от 9200 руб.
от 5500 руб.
Great Wall Hover H6
от 9700 руб.
от 5500 руб.
* — У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.
Признаки поломки механизма
Рулевой агрегат является чувствительным к различным негативным условиям, которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля. Рейка страдает от агрессивной манеры езды, плохих дорог, использования некачественных комплектующих.
Основные симптомы неисправности механизма:
Возникновение люфта.
Вибрация руля, отдача в руль.
Скрежет в руле, который возникает при прохождении поворота.
Стук в передней оси.
Заклинивание и закусывание руля.
Подтекание гидравлической жидкости.
Почему стоит обратиться к нам
Если вы заметили такие признаки, а также обнаружили, что автомобиль стал менее маневрен и управляем, то непременно обращайтесь в техцентр ВИПГУР. Только здесь опытные мастера смогут быстро и качественно провести диагностику (она у нас бесплатная) и ремонт, который, как правило, не занимает более 3-4 часов.
Звоните, чтобы получить консультацию у специалистов, а также для записи на ремонт. Приезжайте к нам. Мы сможем вам помочь!
Рулевая рейка с гидравлическим усилителем в сборе Great Wall Hover H3 / Haval H3 с 2009 года
3. Рулевая рейка с гидравлическим усилителем в сборе
Снятие и установка рулевой рейки
Снятие
Внимание: Перед снятием рулевой рейки, необходимо установить колеса в прямолинейное движение. Не повредить часовой механизм подушки безопасности, это может привести к срабатыванию подушки и к травмированию человека.
1. Используя специальное приспособление, выпрессовать шаровые опоры наконечников рулевых тяг рулевой рейки из поворотного кулака.
Внимание: — Не отворачивать гайку шаровой опоры полностью. — При выпрессовке использовать только специальное приспособление. — Привязать приспособление к кузову автомобиля.
2. Отвернуть болты крепления кронштейна защиты картера главной передачи.
3. Отодвинуть рейку влево до упора, затем, потянув вниз, вытянуть рейку.
Внимание: Снимая рейку не повредить защитные чехлы.
Установка
1. Завернуть наконечник рулевой рейки, как показано на рисунке. Завернуть контргайку.
2. Установить рулевую рейку в сборе с гидроусилителем.
3. Установить патрубки гидроусилителя. Совместить метки на гайках крепления патрубков. Завернуть гайки крепления.
Проверка технического состояния
1. Используя специальное приспособление, провернуть шестерню рулевой рейки со скоростью 1 оборот в 4 — 6 секунд, чтобы измерить суммарный момент сопротивления вращению.
Примечание: Стандартная величина момента сопротивления 0.6 – 1.7 Н∙м.
Примечание: Момент сопротивления измерять, проворачивая вал рейки специальным инструментом вправо/влево на 180 о от нейтрального положения.
2. Если момент сопротивления не соответствует стандартному значению, необходимо отрегулировать зацепление в рейке.
3. Если регулировка не возможна, следует разобрать рейку и проверить, а при необходимости заменить неисправные детали.
Внимание: Не повредить рулевую рейку при закреплении в тисках.
3. Используя капроновый молоток, снять нижнюю уплотнительную манжету, затем извлечь шестерню и золотник в сборе из корпуса.
4. Снять уплотнительное кольцо с шестерни в сборе с золотником.
Внимание: При снятии уплотнительного кольца не повредить шестерню и золотник.
5. Используя проставку, извлечь верхнюю уплотнительную манжету и подшипник из корпуса золотника.
6. Используя специальный инструмент, провернуть ограничитель рейки по часовой стрелке пока окончание стопорного кольца не попадет в окно на корпусе рулевой рейки.
7. Провернуть ограничитель против часовой стрелки, чтобы снять стопорное кольцо.
9. Для удаления из втулки, частично смять уплотнительную манжету.
Внимание: Быть осторожным, чтобы не повредить поверхность контакта втулки с уплотнительной манжетой.
10. Используя латунный стержень, выпрессовать нижний подшипник.
11. Используя специальное приспособление, выпрессовать игольчатый подшипник.
Внимание: Не закручивать специальное приспособление слишком глубоко, чтобы не повредить внутреннюю поверхность корпуса золотника.
12. Используя трубу, выпрессовать уплотнительную манжету.
Сборка
1. Используя оправку, установить уплотнительную манжету.
2. Используя специальное приспособление, установить игольчатый подшипник.
3. Используя специальное приспособление, установить нижний подшипник.
4. Нанести смазочный материал ремонтного комплекта на зубья рейки.
Внимание: Исключить попадание смазочного материала в отверстие на рейке.
5. Установить на рейку специальное приспособление.
Примечание: Перед установкой рейки, нанести на внешнюю поверхность специального приспособления, уплотнительной манжеты и уплотнительного кольца трансмиссионное масло DEXRON II.
Внимание: Не наносить на поверхности трансмиссионное масло ATF-SP II M и ATF-SP III.
6. Медленно установить рейку, охваченную специальным приспособлением, в корпус со стороны главного цилиндра гидроусилителя.
7. Нанести на внешнюю поверхность уплотнительной манжеты трансмиссионное масло типа DEXRON II.
Внимание: Не наносить на поверхности трансмиссионное масло ATF-SP II M и ATF-SP III.
8. Используя специальное приспособление, запрессовать уплотнительную манжету во втулку.
9. Нанести трансмиссионное масло (DEXRON II) на внутреннюю поверхность уплотнительной манжеты и на уплотнительное кольцо.
Внимание: Не наносить на поверхности трансмиссионное масло ATF-SP II M и ATF-SP III.
10. Обернуть конец рейки пластиковой лентой. Затем надеть втулку на рейку.
11. Совместить метку, нанесенную на ограничитель рейки с окном в цилиндре. Затем вставить стопорное кольцо в отверстие ограничителя через окно в цилиндре. Провернуть ограничитель по часовой стрелке и вставить стопорное кольцо полностью.
12. Используя оправку, установить верхний подшипник.
13. Используя оправку, установить верхнюю уплотнительную манжету.
14. Используя специальный инструмент, установить уплотнительные кольца, которые расширяются после установки.
15. Используя специальное приспособление, запрессовать нижнюю уплотнительную манжету в корпус золотника. Запрессовать так, чтобы верхняя поверхность уплотнительной манжеты выступала над корпусом золотника на 1 мм.
Внимание: Если выступ уплотнительной манжеты над корпусом золотника больше или меньше указанного предела, необходимо выпрессовать манжету и повторить операцию по запрессовке заново.
16. Нанести герметик (3M ATD No.8663) на поверхность резьбы пробки корпуса передачи. Завернуть пробку в корпус передачи.
18. Нанести герметик на крышку рейки (3M ATD No.8663).
19. Используя специальный инструмент, завернуть регулировочную гайку рейки требуемым моментом затяжки.
Примечание: Момент затяжки: 12±2 Н∙м.
20. Отвернуть регулировочную гайку на 10º. Затянуть контргайку.
21. Используя специальный инструмент, измерить суммарный момент сопротивления вращению рулевого механизма.
Примечание: Стандартная величина момента сопротивления: 0.6 – 1.7 Н∙м.
Колебание момента: 0.4 Н∙м.
22. Если величина суммарного момента или колебание момента не соответствуют стандартной величине, необходимо произвести регулировку, путем вращения регулировочной гайки на угол от 0 до 30º.
Внимание: — Регулировать на максимально допустимый предел сопротивления вращению. — Убедиться в отсутствии посторонних предметов в рулевом механизме. — Измерить суммарный момент сопротивления вращению при полном ходе рейки.
23. Если после регулировки момент сопротивления не соответствует стандартному, необходимо заменить регулировочную гайку, пружину или корпус.
24. Соединить тягу с рейкой. Затем необходимо смять края стопорной шайбы в сторону наконечника.
25. Отрегулировать специальное приспособление с помощью регулировочного болта так, чтобы расстояние W было равно 2.9 мм.
Примечание: — При провороте регулировочного болта на один оборот расстояние W изменяется на 0.7 мм. — Не проворачивать регулировочный болт более, чем на 1 оборот.
26. Используя специальное приспособление, установить и зафиксировать хомут защитного чехла рулевой рейки.
Внимание: При установке хомута, удерживать корпус рулевого механизма.
27. Измерить расстояние А. Стандартная величина расстояния А 2.4 – 2.8 мм. Если расстояние А не соответствует стандартному, необходимо произвести регулировку специального приспособления заново.
28. Установить и закрутить наконечник рулевой тяги, как показано на рисунке. Затем закрутить контргайку.
Примечание: Контргайка закручивается только после установки рулевой рейки в сборе с гидроусилителем на автомобиль.
29. Установить резиновую подушку на корпус рейки так, как показано на рисунке.
Течет рулевая рейка ГУР: причины, последствия, восстановление и ремонт
Узлы и агрегаты стареют, некорректно работают, в них возникают неисправности вплоть до выхода из строя. Не исключение и так называемая рулевая рейка с ГУР, которая является одним из основных узлов рулевой системы автомобиля. И самой распространённой проблемой, которая возникает в ней, является такая неисправность, как течь рулевой рейки. Поэтому вопросы, связанные с причинами, последствиями и возможным ремонтом этого устройства всегда актуальны
Принцип действия гидравлической рейки системы управления
От нормальной работы этого узла зависит комфортное управление автомобилем и главное – безопасность в дороге. Надо сказать, тип рулевого управления на гидравлике, или точнее с гидроусилителем, является на сегодняшний день самым распространённым. Основными конструктивными элементами рулевой рейки с гидравликой являются контур, по которому циркулирует рабочая жидкость, зубчатый вал, опорная втулка, специальный золотниковый механизм, блок с клапанами, расположенный на валу руля и поршень двойного действия.
В общем, принцип работы заключается в следующем. В конструкцию системы входит насос, который приводится в действие от двигателя автомобиля. К нему подключена рейка. При повороте руля посредством торсиона открывается доступ к левому или правому цилиндр куда поступает под высоким давлением масло, что обеспечивает поворот авто без каких-либо усилий со стороны водителя.
Конечно, конструкция несколько громоздкая, но даже, несмотря на этот факт, она используется в подавляющем большинстве бюджетных легковых и практически во всех внедорожниках и грузовых автомобилях, обеспечивая надёжность и удобство управления.
Присадка в гидроусилитель руля «Супротек ГУР»
Для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля
Причины появления течи масла из рейки
При всей своей надёжной конструкции этого узла, он сохраняет работоспособность порядка 120, максимум 150 тыс. км, а зачастую и значительно меньше. А затем водитель наблюдает за пониженным уровнем масла, характерными масляными пятнами на асфальте или даже слышит посторонний шумы при работающем насосе. Всё это говорит о неисправностях гидравлической системы.
Наиболее часто встречающимися неисправностями рулевой рейки, специалисты называют следующие:
попадание воздуха в систему;
существенный износ деталей конструкции;
течь сальника, что встречается наиболее часто;
перегрев насоса;
использование некачественной рабочей жидкости.
Следует отметить, что это не весь перечень причин, почему течёт рейка. Кроме сальников уязвимыми деталями конструкции этого узла являются уплотнительные кольца, втулки скольжения – так называемые «тыльники», подшипники и опорные втулки, гидробарьерные кольца. Именно эти детали конструкции являются наиболее уязвимыми, потому что постоянно подвергаются высоким нагрузкам, которые фактически являются первой причиной износа.
Бывают случаи попадания грязи в систему через бачок или порвавшийся защитный пыльник. Ведь попавшие в масло пыль и грязь, превращаются для конструктивных деталей в своеобразный абразив, который значительно ускоряет износ трущихся поверхностей. Многие водители пропускают срок замены рабочей жидкости, другие применяют некачественные жидкости никому не известных производителей.
Вот поэтому и возникает вопрос – течёт рейка, что делать?! Первым желанием многих водителей, особенно имеющих небольшой опыт вождения, зная о сложности конструкции и возможных последствиях неисправности, возникает желание заменить весь агрегат целиком. Да, действительно, эта мера даст стопроцентный результат и уверенность в том, что подобная неисправность в ближайшем обозримом будущем не повторится. Однако существует большая проблема – цена вопроса. Новый узел стоит дорого. При этом надо понимать, что основные детали его конструкции обладают высокой надёжностью и повышенным ресурсом, поэтому могут служить продолжительное время.
Вывод напрашивается сам по себе. Если появилась течь – значит, необходимы восстановление или ремонт, и уж точно без необходимости замены узла целиком.
Порядок восстановления и ремонта
Существует несколько путей, по которым может пойти автовладелец с целью устранить течь рейки ГУР. О первом – полной замене речь уже шла. Целесообразность этого действия специалисты ставят под большое сомнение. Хотя, каждый волен тратить свои средства по своему усмотрению. Можно, наверное, так рассуждая, и сам автомобиль поменять на новый. Следующий вариант – езда с подтекающим устройством и постоянным пополнением до нужного уровня рабочей жидкости. Достаточно распространённое среди автолюбителей явление, когда до ремонта по каким-либо причинам руки не доходят. А зря, ведь упускаемое время только ещё больше усугубляет проблему.
Третий вариант является способом, который может быть рекомендован сразу после обнаружения подкапывания из-под этого узла. Речь идёт о применении специальных герметиков.
Устранение течи рулевой рейки ГУР без ремонтных работ. Герметики
Понятно, что со временем самые уязвимые элементы гидроусилителя руля – сальники под воздействием высоких давлений теряют свои свойства, в частности эластичность. Это ведёт к деформациям и нарушениям герметичности системы. Заменить сальник без снятия и разборки самого агрегата невозможно. В некотором смысле альтернативой этим сложным мероприятиям, требующим затрат времени и средств, могут стать присадки в виде жидких средств, добавляемых к рабочим жидкостям.
В настоящее время распространены два вида таких средств.
Первый – герметики, непосредственно для устранения течей через сальники и другие уплотнения. В своём составе они содержат компоненты, проникающие в резиновые сальники. Они возвращают уплотнениям эластичность и вызывают определённую степень разбухания этих элементов. Второй вид – специальные герметики, имеющие в составе дополнительные присадки, задачей которых является улучшение работы гидравлической системы. Их особенностью является тот факт, что наряду с восстановлением свойств уплотнительных деталей, они уменьшают трение, температуру и в целом снижают риск возникновения неисправностей. Своим дополнительным качествам такие средства обязаны специальным кондиционерам и другим веществам, действие которых направлено восстановление уплотнителей и защиту трущихся деталей.
Кроме всего прочего, использование герметиков обеспечивает прочистку каналов, по которым движется гидравлическая жидкость, повышается эффективность моющих способностей ATF, исключается рассогласование между сервомеханизмом и рулевым приводом и, как следствие, значительно повышается ресурс деталей, продлевается работоспособность рабочей жидкости, снижаются издержки на ремонтные работы. После заливки и начала действия герметика течи, как правило, прекращаются уже через 150 километров пробега. Однократной заливки хватает на 20-30 тысяч километров. Указанные цифры неточные и могут отличаться в зависимости от конкретного герметика, выпущенного тем или иным производителем.
Казалось бы, эврика! Чудодейственное средство найдено! Однако всё далеко не так радужно. Дело на самом деле в том, что диагностика рейки ГУР в случае её течи без разборки возможна лишь по косвенным причинам. Поэтому с точки зрения положительного результата применение герметика является своеобразной рулеткой, действующей по принципу «повезёт – не повезёт». Повезёт, когда потеряли свои свойства сальники и другие резиновые или пластмассовые уплотнители. В этом случае вероятность устранения течи будет приближаться к 100%. А вот, не повезёт в других случаях если:
сальник или другой уплотнитель попросту лопнул;
высокий износ шланга высокого давления в системе ГУР привёл к появлению на нём трещины;
получила неисправность опорная втулка;
треснула перепускная трубка;
износилась та или иная тефлоновая деталь.
Перечислять причины, по которым герметик ГУР будет бессильным можно и дальше. Однако специалисты советуют при появлении течи из рейки ГУР всё равно вначале применять специальный герметик, действуя по принципу – от простого к сложному.
Ремонт
Очевидным вариантом устранения течи, если не помогают герметики, является восстановительный ремонт. В настоящее время авторынок предлагает специальные ремкомплекты, с помощью которых можно устранить течь из устройства.
Они включают в себя сальники и другие мелкие детали, входящие в конструкцию, из-за которых чаще всего возникает проблема. Такие ремонтные комплекты можно подобрать для любой марки автомобиля. Стоят они сравнительно недорого. С комплектами уплотнительных деталей обычно приобретают наборы пыльников с хомутами и спецсмазкой, для того чтобы заменить сразу всё, не оставляя старые уплотнения и пылезащиту, которые в любое время могут порваться.
Порядок проведения ремонта
Когда выявлены причины протечки масла, их устранение лучше доверить специалисту и проводить восстановительные работы в условиях СТО.
Ремонт проводится в следующем порядке.
Рейка демонтируется с авто, для чего он вывешивается на подъёмнике, затем снимается защита двигателя, демонтируется теплоизоляционная пластина, откручиваются крепёжные детали, она снимается с креплений и вытаскивается. Следует отметить, что специалисты советуют снимать устройство прямо совместно с рулевыми тягами. Это позволяет обеспечивать полную герметичность при установке новых пыльников.
Разборка:
откручивание от рулевых тяг;
откручивание нижней заглушки зубчатого колеса;
снятие стопорного кольца и выбивание вала;
демонтаж нижнего сальника;
извлечение штифта, стопорящего верхний сальник;
извлечение стопорного кольца;
вытаскивание самой рейки;
снятие сальника, а также втулки;
снятие сальника, заглушки, а затем извлечение пружины и с прижимным механизмом.
Замена уплотнителей и при необходимости повреждённых деталей. Если на валу присутствует ржавчина, его заменяют на новый. С проточкой и шлифовкой вала специалисты связываться не советуют.
Сборка узла и его установка на авто проводиться в обратной последовательности.
В зависимости от конкретной модели автомобиля порядок ремонта может несколько отличаться, но принцип остаётся один и в большинстве случаев для качественного ремонта без разборки гидравлического узла не обойтись.
